Las diseñadoras independientes teniendo un gran momento

Anuncio

Apoyado por

Por Déborah Needleman

En el frenético mundo de la moda, el número de mujeres al frente de grandes marcas ha ido de pocas a menos: Carolina Herrera se reemplazó, Phoebe Philo abandonó Céline y Donna Karan dimitió. En cuanto a aquellos con sus propias marcas (Stella McCartney, Victoria Beckham, Mary-Kate y Ashley Olsen, entre ellas), muchos ya eran famosos. Esto no quiere decir que lo hayan tenido fácil o que no se hayan ganado el éxito, sino más bien demostrar lo difícil que es dirigir una marca de ropa exitosa con el tipo de independencia, integridad y calidad de vida que tienen la mayoría de las mujeres. desear.

Junto con la incesante rotación de colecciones (un promedio de al menos cuatro por año), los diseñadores que lideran las principales marcas deben inventar bolsos, lanzar fragancias y líneas de cosméticos para el mercado masivo y producir espectáculos y eventos cada vez más extravagantes para alimentar las redes sociales. A pesar de esto, lo que los consumidores anhelan son experiencias, autenticidad y comunidad, conceptos que, cuando se promocionan con fines de marketing, rápidamente pierden significado. Recientemente, McCartney, consciente del medio ambiente, recompró la mitad de su marca propiedad del conglomerado de lujo Kering, quizás en parte por razones como estas.

Si bien dirigir una pequeña marca de moda independiente es más difícil en algunos aspectos que ser parte de un gran conglomerado, permite la libertad de ser fiel a los propios instintos y creencias, lo que a su vez conduce a una verdadera comunidad de marca. Como prueba, basta con mirar a tres diseñadoras con sede en la ciudad de Nueva York: María Cornejo de Zero + María Cornejo, Mona Kowalska de A Détacher y Rachel Comey, que están transformando la forma en que se hacen negocios en su industria con prácticas que son éticas y equitativas. a sus fabricantes, empleados y al medio ambiente. Lo hacen no porque sea un buen negocio (normalmente no lo es), sino porque parece la elección moral obvia. Y porque hacen esto mientras crean moda que articula y, lo más importante, anticipa lo que las mujeres quieren expresar y cómo quieren sentirse, se han ganado la devoción y lealtad de sus clientes, que tienden a ser mujeres talentosas y autorrealizadas: arquitectos y actores, escritores y galeristas.

Mona Kowalska, de 54 años, creció en la Polonia comunista y tuvo una temprana percepción del poder de la moda a través de un par de preciados zuecos rojos que su madre le compró en el mercado negro: cuando los usó, tuvo la primera idea de que la ropa podría ser un talismán, un medio de comunicar lo personal al mundo en general. Encontrar esta magia en cosas aparentemente ordinarias: una falda que parece una camisa de hombre atada a la cintura; una camisa de popelina cuadrada, salpicada de pintura, recogida en un nudo en un hombro, ha demostrado ser invaluable para el éxito de su línea de 20 años. De acuerdo con la creencia de Kowalska de que deberíamos tener menos prendas de alta calidad en nuestro guardarropa (una vez usó el mismo vestido de Martin Margiela la mayoría de los días durante algunos años porque "simplemente se sentía poderoso y correcto"), A Détacher, que se produce exclusivamente en Nueva York y Perú, lanza sólo dos colecciones al año. Kowalska hace ella misma todos los drapeados y patrones en el taller debajo de su cofre del tesoro, una tienda en Mulberry Street de Manhattan, que, además de las muchas cosas que ha hecho, también vende cosas que simplemente ama: su ex-madre-en- la cerámica de la ley, por ejemplo, o las alfombras de baño tejidas a mano en Portugal.

De hecho, la búsqueda de ser fiel a uno mismo es algo que comparten todos estos diseñadores. Hace varios años, Rachel Comey, de 45 años, se dio cuenta de que el montaje habitual de un desfile de moda (gente apiñada en duros bancos para ver unos minutos de ropa en desfile) no hacía justicia al tipo de ropa que ella confeccionaba. En cambio, Comey comenzó a organizar cenas íntimas, donde los invitados podían conversar mientras veían piezas usadas por modelos de distintas edades y razas. Los diseños de Comey, que desde el principio se adaptaron a la creativa mujer de Brooklyn que quería lucir sexy, cómoda y tonta a partes iguales, son a veces profundamente personales y reflejan sus propios recuerdos de niñez. Sus característicos jeans, muy imitados, cortos, con bordes deshilachados y un revelador pliegue blanco, se inspiraron en una vergüenza infantil: cuando era una niña baja, se acostumbró a que su madre le hiciera el dobladillo de los jeans; pero a medida que Comey creció, en lugar de comprar unos nuevos, su madre simplemente dejó el dobladillo, dando como resultado unos jeans demasiado cortos con un borde sin terminar. Con la maduración de Comey, su ropa también ha cambiado; se ha inspirado para diseñar para las necesidades de mujeres con una variedad de trabajos y tipos de cuerpo, y para los diversos eventos y actividades de sus vidas: sus firmas ahora incluyen vestidos cuadrados y prendas separadas en sus estampados geométricos personalizados y una línea de joyería de gran tamaño que Parece una escultura modernista. El diseñador está igualmente dedicado a racionalizar la producción de moda. Confecciona la mayor parte de su ropa en Nueva York y Los Ángeles, y su taller NoHo (incluidas sus antiguas máquinas de coser Singer) funciona con energía eólica de una empresa que encontró en el mercado de agricultores. Comey sólo fabrica lo que se pide a los minoristas y para sus tiendas de Nueva York y Los Ángeles, una manera más lenta, pero menos derrochadora, de hacer negocios.

María Cornejo, de 55 años, una de las agentes de cambio más dedicadas en la industria de la moda, es también una pionera de la escena de la moda en el centro de Nueva York. A los 12 años, Cornejo huyó del Chile de Pinochet con sus padres, aterrizó primero en Perú y luego se instaló en Londres. Posteriormente se trasladó a París, donde nació su primer hijo; Llegó a Nueva York en 1996, donde fundó su sello Zero. Quizás debido a su propia infancia itinerante como refugiada e inmigrante, la importancia de la familia es central en su vida profesional, que se define por un fuerte maternalismo. A pesar de haber codiseñado una marca de culto en Londres, Richmond Cornejo, en los años 80, alquiló su primer espacio en Mott Street sin ninguna intención de vender o incluso confeccionar ropa nunca más. Más bien, lo vio como un lugar para que los artistas se reunieran y colaboraran. “Una tienda es como una familia, crea comunidad”, afirma Cornejo. Cuando la tienda finalmente abrió un año después, comenzó a diseñar nuevamente solo porque, como madre joven, “necesitaba piezas que pudiera ponerme y aún lucir interesantes y geniales”. Cornejo fue uno de los primeros en cerrar la brecha entre la vanguardia y lo portátil. Sus diseños con una base arquitectónica a menudo están cortados de una sola pieza de tela, como su característica seda elástica, envuelta en formas que favorecen el cuerpo. Pero el diseño es sólo un elemento del proceso de Cornejo: ella está trabajando para eliminar el desperdicio de su industria, en parte haciendo sus colecciones, el 84 por ciento de las cuales se producen en Nueva York, con fábricas que han eliminado el uso de químicos como ftalatos y ciertos colorantes azoicos. También ha comenzado recientemente a utilizar un nuevo tipo de cachemira hilada a partir de restos encontrados en la fábrica.

Son estos toques: sacrificar el beneficio personal por el planeta; tejer la personalidad distintiva de uno en la tela de la ropa, eso hace que estas marcas se sientan tanto decididas como íntimas. Y en una época en la que todo puede comercializarse, la marca de una verdadera misión (tan rara y tan imperdible) se siente como algo diferente, algo raro: incluso se podría llamarlo un nuevo tipo de lujo.

Modelos, desde la izquierda (arriba): Wayne Booth de Heroes NY, Alanie Quiñones de The Society Management e Imade Ogbewi de D1. Cabello de Tamas Tuzes en L'Atelier NYC usando R+Co. Maquillaje de Misuzu Miyake en el Departamento de Arte usando MAC Cosmetics. Reparto de Arianna Pradarelli. Asistentes de fotógrafo: Guarionex Rodriguez Jr. y Lacie Garnes. Asistente de utilería: Megan Kiantos. Asistente de estilista: Cassell Jones

Anuncio